Belüftung

Hallo,

gute Idee, aber nach meiner Meinung Nein.

Die Luftfeuchte im Inneren sollte irgendwo bei 70 % liegen. Ich glaube die beste Luftfeuchte für Bombus terrestris war 65 %. Jedes Gramm Nektar (etwa 2-4 Sammelflüge), der eingetragen wird, enthält 0,25 bis 0,8 Gramm Wasser. Um 0,8 Gramm Wasser durch Belüftung weg zu bekommen, beispielsweise durch die Erhöhung der relativen Luftfeuchte von 65% auf 70% wird ca. 50 dl Luft benötigt. Alle 40-80 Sammelflüge also ein ganzer Kubikmeter Luft. Die meiste Feuchtigkeit wird in den Kotecken abgegeben. Das sind in der Regel die vertikalen Ecken des Pappkartons. (Daten aus dem Kopf, bitte melden, wenn grobe Fehler enthalten)

Die Nistkästen (Münden, Börner usw) sind so konstruiert, dass sie zwei Luftströme haben. Einmal um den Innenkasten herum und einmal durch das Einflugloch und durch den Luftschlauch durch das Nest.

Im Außenkasten sind so viel Löcher, dass er automatisch klimatisiert wird. Wenn Wind nicht weht (nachts), speichert das Holz des äußeren Nistkastens die Feuchtigkeit und gibt sie tagsüber wieder ab, wenn der Wind zwischen Außenkasten und Innenkarton hindurch bläst. Somit ist es sinnvoll die Luftbewegung an den Seiten, besonders an den Ecken des inneren Pappkartons sicherzustellen.

Der Einlaufschlauch und der Bereich über dem Nest wird nur durch die kleinen Löchlein im inneren Pappkarton belüftet.

Bitte beachte auch, dass der eingegrabene Bereich der Kiste am kältesten ist und somit dort Kondenswasser anfällt und nicht wegdampft, sondern Pilze fördern kann. Pilze wachsen in der Regel sowieso irgendwann in das Nistmaterial, aber sie sind in der Regel dort, wo die relative Luftfeuchte über 80% war.
Die Kältebrücke im Karton sollte mit verklebten Hartschaum-Wärmeisolation entgegengearbeitet werden.

Kunststoffboxen ohne Hartschaum-Wärmeisolation sind sowieso … nicht so besonders gut. Wie oben gesagt, nachts fällt auch Wasserdampf an, der irgendwo hin will, und Plastik und Kunststoff können ihn nicht speichern. Die Gebrüder Hagen haben mit vielen Nistkästenmaterialien experimentiert. Auch Metall. Im Modell Münden stecken also locker über 50 Jahre Erfahrung.

Ich verstehe aber, was du bezwecken willst. In der Vergangenheit haben andere die Holznistkästen im unteren Drittel mit Dachpappe beklebt oder mit Bitumen abgedichtet. Das Problem der Kältebrücke und der Kondensation blieb. Darum wurden sie wieder oberirdisch eingesetzt. Die Abraham Nistkästen reduzieren die Kondensation. Darum schrieb ich oben von “Isolation einkleben”.

VG Bulli

PS: Es fehlt am Deckel eine umlaufende Abtropfkante. Ohne besteht die Gefahr, dass das Regenwasser unter dem Deckel entlang in den Nistkasten rinnt.

100% Besiedlung ist ohne “Nachhilfe” wohl eher Wunschdenken , ich komme auf etwa 80%. Einen Zusammenhang von der Länge der Einlaufröhre und Nisterfolg kann auch ich nicht feststellen.

Vielleicht könnte man ja mal eine kleine Fotosammlung mit erfolgreichen und erfolglosen Umgebungsgestaltungen des Fluglochs erstellen. Ich würde mich schon zu der Aussage hinreißen lassen, dass der Erfolg um so wahrscheinlicher ist, je dichter das Flugloch Erdboden bzw. auf Höhe der unmittelbaren Umgebung ist. Insbesondere Erdhummeln suchen nur in unmittelbarer Bodennähe,.

@ Bulli: In den Schweglerkästen liegt die Luftfeuchtigkeit bei 75-80% (per Dauermessung ermittelt).

Hallo.

Ich habe nur oberirdische Nistkästen die alle aus Holz sind. Wie schon erwähnt sehe ich bei den unterirdischen das Problem mit dem “Schwitzwasser”. Auch sind meine Holzkisten recht groß, so das ich zwischen Innenkarton und Holzkiste viel Platz habe.Dieser Hohlraum sollte gut belüftet sein und in den Karton mache ich sehr viele Luftlöcher. Eine Laufgangbelüftung habe ich bei geschlossener Mottenklappe nicht.

Das Erdhummeln nur in Bodennähe suchen wie von Manfred erwähnt kann ich nicht bestätigen. Bei mir sind seit 3 Jahren in einem Kasten in über 2m höhe jedes Jahr Erdhummeln. Eigentlich sollte er für Baumhummeln sein.

Gruß aus Ostfriesland

Hallo zusammen,

die Tatsache allein, dass suchende Hummelköniginnen nach der Winterpause nah am Boden nach geeigneten Nistplätzen suchen, bestätigt eigentlich, dass die unterirdischen Kästen, richtig verbaut, für eine Selbstansiedlung durchaus geeignet sind und haben bestimmt eine gewisse Erfolgsquote zu verzeichnen.

Wie aber @Christian bereits erwähnt hat, haben die berühmten Gebrüder Hagen nicht oft auf Selbstansiedlung gesetzt, sondern die Hummeln gefangen und aktiv eingesetzt. Die beiden Brüder hatten ein besonderes Einfühlungsvermögen für die Hummeln und wussten genau, wie dabei vorzugehen ist. In bewundernswerter Vorgehensweise hat Eberhard von Hagen die Hummeln noch gefüttert, bevor er sie in die Einlaufröhre geschoben hat. Dann einen Legostein gefüllt mit Zuckerwasser, in den Vorbau gestellt und Klappe zu. Das alles wird in einem Film gezeigt, der hier im Forum oder auf YouTube anzusehen ist.

1. Die Studie, die Cornel (aktion-hummelschutz.de) dort zitiert, ist aus den USA. Dort gibt es andere Hummelarten als in Europa. Eine damals sehr dominante Hummelart ist inzwischen selten (Bombus inatius oder so). Das war vermutlich die, die oberirdische Nistkästen nur gezwungenermaßen annahm.

2. Ja, es ist gut wenn die Temperaturschwankungen im Nest möglichst gering ausfallen. Sowohl die Temperaturen in der Nacht 10 Grad nicht unterschreiten und die Temperaturen am Tag nicht 29 Grad überschreiten. Hummeln kommen mit größeren Schwankungen zurecht, aber die reduzieren die Vorräte.
Oberirdische Nistkästen folgen den Umgebungstemperaturen sehr schnell. Bodennester sind konstanter, haben aber Probleme mit der Feuchtigkeitsabdichtung gegen Überflutung und damit Probleme mit Luftfeuchte.

3. Man kann Erdnester “simulieren”, indem man den Einlaufschlauch in den Boden eingräbt, so dass die Öffnung ca. 10 cm von der Randbepflanzung im Boden einer Wiese endet und das andere Ende in einem oberirdischen Nistkasten endet. Allerdings muss der Schlauch am tiefsten Punkt Löcher haben, damit Wasser wegsickern kann. Auch können Plastikschläuche von einer ausgewachsenen Nacktschnecke blockiert werden.

Andere Ideen lassen den Einlaufschlauch in einem Erdhaufen enden, so dass kein Wasser eindringen kann. Nach der Ansiedlung wird ein Wachsmottenklappenblock davor gesetzt.

Dann gibt es noch die Technik unterirdische Nistkästen in ein Hochbeet einzubauen, bei dem der Eingang seitlich am Hochbeet zu finden ist. Auch wurden bereits Hummelnistkästen in eine Trockenmauer eingebaut. In der Republik Tschechien baut ein Enthusiast oberirdische Nistkästen in Erdhänge oder in Hausmauern (siehe auch Stephans Schuppen). Das verbessert die Temperaturschwankungen in die extremen Bereiche.

Unterirdische oder in Trockenmauern eingebaute Nistkästen bieten einen schlechteren Zugang zur Kontrolle.